Orki, śledzie i humbaki

Największy delfin w fiordzie

Orka to delfin, największy przedstawiciel tej rodziny, choć wielu z nas zna ją z dzieciństwa jako „wieloryba zabójcę”. Czarny grzbiet i biała plama za okiem wyróżniają się nawet w płaskim, niebieskawym świetle północnej zimy.

Dorosłe samce mają prostą płetwę grzbietową, która może sięgać około 1,8 m, więc łatwo ją wypatrzyć z daleka. Samice i młode mają niższą, zakrzywioną płetwę. Gdy przewodnik zawoła, że widać samca, najpierw szukaj tego pionowego czarnego ostrza, a dopiero potem reszty zwierzęcia.

Orki, które spotkasz na wycieczce z Tromsø, nie przepływają tędy przypadkiem. Wędrują grupami rodzinnymi, więc zwykle widzisz kilka płetw różnej wysokości wynurzających się blisko siebie, a na północ przypływają po jedzenie. Zimą w północnej Norwegii tym jedzeniem jest śledź.

Dlaczego przyciąga je śledź

Norweski śledź tarłujący wiosną spędza zimę w ogromnych, zbitych ławicach w osłoniętych północnych fiordach, a walenie płyną za nim. W ostatnich zimach te ławice gromadziły się w fiordach wokół Skjervøy, na północny wschód od Tromsø, i dlatego każda łódź opisana na tej stronie płynie daleko na północ.

Śledź nie ma stałego adresu. We wcześniejsze zimy stał znacznie bliżej Tromsø i może znów się przenieść. Nasz poradnik o tym, dlaczego łodzie płyną do Skjervøy, opisuje trasę, a najlepsze tygodnie na wyjazd wyznacza ta sama ryba.

Polowanie karuzelowe, metoda orek

W Norwegii stada orek zwykle polują na śledzie zespołowo. Grupa okrąża ławicę i spędza ryby w ciasną kulę tuż pod powierzchnią, a potem pojedyncze orki uderzają ogonem w jej krawędź, ogłuszają ryby i zjadają je jedną po drugiej.

Badacze nazywają to polowaniem karuzelowym. Z łodzi może to wyglądać jak chaos: płetwy krążą w kółko, wodę rozrywają białe rozbryzgi, a mewy spadają na resztki.

Samego polowania nie zobaczysz za każdym razem. Wiele dzieje się pod wodą, a podczas wielu rejsów orki akurat płyną dalej albo odpoczywają między posiłkami. Ani orki, ani humbaki nigdy nie są gwarantowane, a pogoda też potrafi skrócić dzień.

Jeśli zawiedzie morze albo walenie, strona o tym, co się dzieje, gdy nie zobaczysz orek wyjaśnia oferty ponownego rejsu i drobny druk.

Humbaki przy tych samych ławicach

Mniej więcej od listopada humbaki żerują na tych samych śledziach co orki, ale na swój sposób. Humbak wystrzeliwuje w górę przez ławicę z szeroko otwartym pyskiem, nabiera ogromny haust wody z rybami i wypuszcza wodę przez fiszbiny.

Ptaki morskie zbierają się tam, gdzie śledź zostaje wypchnięty ku powierzchni, więc chmara mew na horyzoncie to często pierwszy znak, którego wypatruje przewodnik. Humbaki też nie są obiecane, choć w dobrym tygodniu bywa ich więcej niż orek.

Od czasu do czasu pojawia się długi, szybki płetwal zwyczajny, z którego widać niewiele poza wysokim wydmuchem i smukłym szarym grzbietem. Bieliki żyją na tym wybrzeżu przez cały rok i podczas długiego rejsu na północ możesz wypatrzyć jednego na skale albo krążącego nad wodą.

Co widać i słychać z pokładu

Przez większość czasu orka to płetwa i wydmuch. Czarne trójkąty wynurzają się i znikają, krótka chmurka pary wisi w zimnym powietrzu, a potem stado znika na minutę czy dwie i wypływa gdzie indziej.

Uderzenie ogonem widać jako biały wybuch na wodzie. Czasem orka albo humbak wyskakuje, wyrzucając nad wodę większość ciała, i z hukiem opada z powrotem, ale traktuj to jako premię, a nie część planu.

Nasłuchuj też. W bezwietrzny dzień wydmuchy niosą się daleko: ostry wydech orki i głębszy, dłuższy szum humbaka. Najlepiej je słychać, gdy łódź mocno zwalnia przy waleniach.

W czasie nocy polarnej światła jest mało, więc zdjęcia wychodzą zwykle szaroniebieskie i ziarniste, a własne oczy często wygrywają z aparatem. Długo będziesz stać nieruchomo przy relingu, więc zanim się spakujesz, przeczytaj, w co się ubrać na rejs z orkami.

Jak blisko podpływają łodzie

Nastaw się na dystans, nie na kontakt. Przy waleniach łodzie zwalniają albo wyłączają silniki i trzymają się z daleka, a to zwierzęta decydują, jak blisko podpłyną. Łodzie Brim Explorer przełączają się przy waleniach na cichy silnik elektryczny, co ogranicza hałas w wodzie.

Rødne Fjord Cruise powołuje się na certyfikat Eco-Lighthouse oraz wytyczne AECO i Visit Tromsø dotyczące obserwacji waleni. Żadna oferta nie obiecuje bliskiego spotkania i my też tego nie robimy.

Czasem orka i tak wynurza się tuż przy burcie. Na RIB-ie siedzisz niemal na poziomie wody, więc nawet płetwa w pewnej odległości wydaje się bliska, za cenę zimnych bryzgów i 12-godzinnego dnia. Nasz poradnik o typach łodzi zestawia te formaty obok siebie.

Obserwacja, nie pływanie

W Norwegii nie wolno pływać z orkami podczas takich wycieczek i żadna z sześciu porównywanych przez nas wypraw nie wpuszcza nikogo do wody.

Patrzysz z łodzi, opatulony, a przewodnik tłumaczy, co robi stado. Tak jest lepiej dla zwierząt, a w tak zimnej wodzie także dla ciebie.

Jaka łódź, jeśli chcesz obserwować zachowanie

Jeśli to, jak walenie żerują, jest dla ciebie ważniejsze niż cena, porównaj, ile czasu każda wycieczka spędza w rejonie waleni. Polar Adventures celuje w około 2–2,5 godziny. Katamaran Rødne, od ~201 €, planuje około 2,5 godziny, a Brim Explorer, od ~200 €, daje około 1–1,5 godziny po 3–3,5-godzinnym rejsie w jedną stronę.

Dni z dojazdem autobusem do Skjervøy dają około 3 godzin na wodzie, a ogrzewana łódź Skua Nature, od ~315 €, dokłada przewodnika przyrodnika dla grupy do 12 osób.

Wielkość grupy też kształtuje wrażenia, bo pięćdziesięciu osobom łatwiej podzielić się relingiem niż stu. Nasz poradnik o rejsach z orkami w małych grupach zestawia to z dłuższymi dniami i wyższymi cenami mniejszych łodzi.